特殊功能的閃光燈
如果是內建的閃光燈,一般來說水準是比不上外接的閃燈,但是在普通場合也是很好用的配備。通常入門機種的閃光燈功能較少,僅有自動閃光、無閃光、紅眼減弱等,而高階的消費機則會有比較特殊的閃光模式,如慢速同步閃光。
慢速同步可分為前簾同步和後簾同步,前簾同步是前簾剛開啟,而此時後簾剛開啟或尚未開啟,觸發閃光燈;後簾同步則是後簾關閉,曝光即將結束前,觸發閃光燈。
對於靜態攝影來說,前後簾同步影響不大,但對於動態攝影來說,前後簾同步效果就有差別了。最常看見的夜間汽車攝影,如果是使用前簾同步,你會看到一台汽車的大燈類似發出光線砲之類的影像,原因是當曝光開始時,閃光燈啟動,於是在感光器上留下清晰的汽車影像,而此時曝光尚未結束,汽車繼續前進但因為曝光不足,於是僅有大燈發出的光線被拍到,但因為汽車在動,所以留下一條拖曳的光線,看起來就像是汽車發出了光線砲的科幻影像。
如果是後簾同步,當快門開啟時,閃光燈並未啟動,汽車的曝光不足,無法在感光器上留下影像,但是大燈的光線卻會留下影像,而同樣因為汽車移動的原因,故留下ㄧ條拖曳的光線,當過了快門設定時間,快門要關閉時,閃光燈啟動,於是汽車此時在感光器上留下清晰的影像,看起來就比較接近一般我們認知的情況,汽車後面拖著一道光線。
ㄧ般的進階消費機,都會有慢速同步閃光,但通常目的是為了夜間拍攝人像時,除了用閃光燈補光,也利用慢速同步快門來補進背景的光線,才不會使得人物很亮,但背景很暗看起來很不協調,通常都是前簾同步,而且會兼顧防紅眼。但如果希望拍攝夜間動態物體的話,還是要尋找有分前 / 後簾同步閃光的相機才行。
慢速快門指的是相機在閃光同步速度以下的快門,均能和閃光同步,在同步速度以下進行的閃光攝影,就叫慢速同步。


好處多多的大光圈
大光圈的好處有兩個,ㄧ個可以提供較高的安全快門,比如說光圈是 f2.8 ,快門如果是 1/15 , f1.8 的大光圈可能可以提高到 1/25 左右,而較高的快門,可以有效的防止手振發生。
另外一個好處是大光圈可以製造較淺的景深。雖然專業的玩家會認為 DC 那種等級的淺景深,看起來有跟沒有差不多,但是還不想跨入 DSLR 領域的進階者或預算不夠的使用者,找一台有較大光圈的 DC 練習,不失為一種折衷的替代方法。
目前的進階機種,最大光圈約在 f2.8 左右,所以能夠稱的上是大光圈的相機至少光圈要低於 f2.8 才行,目前看的到最大的應該是 Olympus 的 C5050z ,最大光圈到 f1.8 ,但那已經過期的產品,此外如 Sony 的 F828 、 Canon 的 G6 等也都可以到 f2.0( 實際上前一系列的 F717 、 G5 也都有 f2.0 的實力 ) ,而 Olympus C-8080z 和 Canon 的 Pro 1 則可達 f2.4 。
不過上述幾台相機的價格都偏高,除了 G6 低於 3 萬元之外,其他的都在 3 萬元以上。但除了低於 f2.8 的大光圈之外, Panasonic 的 FZ10/20 具備恆定 f2.8 光圈,使用者不妨以長焦距來試試淺景深的效果,或許會有意外的驚喜,而 FZ20 目前的價格僅約兩萬元出頭而已。


超廣角
ㄧ般數位相機的焦距會用 35m m 的相機來做一個換算的等級,通常低於 28m m 的相機就可被稱為廣角相機,目前超廣角的進階機種頗多,甚至連較高價位的隨身機也都號稱有超廣角,在拍攝風景或是團體照時,會收到較好的成效。
不過廣角的拍攝有時會有照片影像變形的問題,較好的鏡頭可以避免這種情況,實際上還是要試拍看看能不能接受。


超近拍
近拍的迷思前ㄧ篇專題才剛剛提過,使用者不需要太過執著於近拍的公分數,如果是一般拍攝產品或是室外花草等情況, 5 公分 左右的最近對焦距離就已經足夠,市面上很多 DC 號稱可 1 公分 近拍,我們並不懷疑他的對焦能力,但是在 1 公分 如此超近的距離,會讓光線變的非常微弱,而且可視的範圍變小,如果非高解析度輸入,利用後製裁切也是不錯的方法。


白平衡
白平衡雖然說數位相機都有,但是好不好就差很多。一般相機提供的自動、陽光、陰天、日光燈、鎢絲燈等幾種白平衡,大部分的時候如果修正得當,那麼已經可以應付多數的情況。
不過大部分的高階消費機種則會提供單觸式白平衡,也就是當預設的白平衡效果不夠精準時,可以用一張白紙來校正相機的白平衡,比較適合複雜光源時的拍照。但有些相機除了單觸式白平衡外,還會提供每一種白平衡的色階微調,比如說同樣是日光燈,還可以再自己手動調整偏紅或偏藍,這樣可以提供單觸式白平衡以外,對顏色做修正的方法。
好的白平衡可以把白色校正回來,不過有些相機會過度校正,導致其他顏色會變淡或是較冷,實際試拍會是比較好的方法。


B 快門
對於想要多玩點數位相機的使用者,光圈先決 / 快門先決 / 全手動絕對是必要的功能,其中快門的範圍當然是越廣越好,通常正常快門最慢不會超過 30 秒,而一般夜間攝影約有 15 秒的曝光能力大概就夠用了。
除了一般的快門外,有些 DC 會另外支援 B 快門。 B 快門是由使用者自己來控制快門的開啟時間長短,按下快門鍵時快門開啟,手放開時快門才會關閉,而因為曝光時間長,所以除了腳架是必需品外,也會搭備使用快門線,以免在按快門時晃動到機身。


高倍望遠 / 防手震
高倍望遠也是目前數位相機廠商常常在跨口的地方。高倍望遠的應用很多,如拍動物、拍運動等等,目前以 12X 光學變焦為消費機最高極限, Konica Minolta 的 Z3 和 Panasonic 的 FZ10/20 是 12X 光學變焦的機種,其中 Z3 變焦和對焦的速度都比 FZ20 來的快,但 FZ20 則是在別的地方贏過 Z3 。
除了 12X 光學變焦,擁有 10X 光學變焦的 DC 也不在少數,如 Konica Minolta Z1/Z2 、 Fujifilm S5500 、 Kodak DX7590 、 Nikon 8800 、 Olympus C8080wz 及 700 系列。
不過高倍望遠如果沒有腳架的話,防手震就變得相當實用,目前 Konica Minolta 、 Panasonic 都有光學防手震,而 Nikon 則有自己的 BSS 防手震系統。


高速連拍
高速連拍對於運動的分解動作拍攝非常有用,尤其是如果你棒球有興趣,那麼越高速的連拍可以讓你把投手的投球動作分的越細,讓你可以仔細比較每個投手不同的投球動作之間的差別。
高速連拍的原理非常簡單,就是在拍攝時將影像暫存到內建的記憶體中,所以理論上如果內建記憶體越大,可連拍的張數越多,而調整較小的影像尺寸也可連拍較多張,甚至速度更快。
Panasonic FZ20 和 Olympus 的 C5060wz 可以達到 3fps 連拍四張的速度,而 Nikon 的 5400 則可達到 3fp 連拍 7 張的實力,不過目前已經停產了。更高階的 DC 並沒有往高速連拍發展,通常是 2.6fps 左右的速度,但可連拍 6 、 7 張左右,但很不幸的是,如果你真的想拍投手的分解動作, 3fps 的速度是無法分的非常細膩。


選你所需
上面列出了非常多種規格,但是很少有某一台 DC 是面面俱到,每一個功能都做到最強,即便是目前最貴最高階的消費機也是一樣,如同開頭所講的,選擇你需要的進階功能才是最重要的。
比如說如果你需要近拍超強、大廣角的機種,那麼如果沒有多樣化的白平衡,也不需要太過在意,而如果需要大光圈,那麼沒有大廣角或高倍望遠也不會是太大的問題。基本上進階機種的手動功能都有,依照需求強強度作排序挑選是最好的方法。


試拍才是關鍵
如果你不確定除了你需要的功能之外 ( 比如說近拍、大廣角 ) ,其他的功能能不能讓你滿意,那麼帶著你的記憶卡去現場試拍是個不錯的方法,如果這家不給試,摸摸鼻子去別家試也無妨,如果一台相機有你最需要的特色 ( 如 1 公分 近拍、 12X 高倍望遠 ) ,而其他的重點如白平衡、閃光燈的功能你也可以接受,那麼就不要再為了較弱的功能而感到猶豫或遺憾了,沒有一台十全十美的相機,只有用起來最順手,最適合你的相機。



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